FICHA PEZ DISCO

    Nombre Científico: Symphysodon aequifasciatus

    Nombre Común: Disco, discus, pez disco.

    Etimología: El nombre Symphysodon procede de su característica de tener dientes (del griego “odon”) a la altura de la sínfisis mandibular (del griego “symphysis") y aequifasciatus le identifica como poseedor de bandas de estrés idénticas, aequi- (del griego, prefijo que indica igualdad) y fasciatus (del griego, significa con bandas transversales).

    Clasificación: Familia: Cichlidae, Subfamilia: Cichlasomatinae , Genero: Symphysodon, Especie: Symphysodon aequifasciatus, Subespecies: Symphysodon aequifasciatus aequifasciatus (disco verde), Symphysodon aequifasciatus haraldi (disco azul), Symphysodon aequifasciatus axelrodi (disco marrón). Esta clasificación, junto con la del Symphysodon discos puede ser muy discutida ya que existen teorías sobre si es una única especie con diferentes variedades

    Distribución Geográfica: Los discos proceden de las aguas tranquilas de afluentes del Amazonas, a su paso por Colombia, Perú y Brasil.

    Descripción: Como su nombre indica tiene forma de disco, con forma redondeada y cuerpo aplastado, tiene una potente aleta caudal que usa mayormente en las huidas y desplazamientos rápidos, pero la mayor parte del tiempo se desplaza con las bien desarrolladas aletas pectorales. Las aletas dorsal y anal recorren toda la parte superior e inferior del pez y cuenta también con unas aletas ventrales con forma triangular y muy alargadas.

Su coloración ya es muy variada en sus formas salvajes, pero con las hibridaciones hechas por el hombre, se ha conseguido un abanico de colores impresionante, desde los colores sólidos (azules, blancos rojos, amarillos etc.) hasta mezclas de color con manchas, rayas, punteados, etc.
Los ojos suelen tomar un tono que va de el rojo al ámbar, aunque casi siempre atravesado por la primera banda de estrés. Estas bandas ,9 en total, menos en la variedad piel de serpiente que tiene 14, pueden pasar de un color casi negro a prácticamente desaparecer según el estado anímico o de salud del disco. Apuntar también que algunas variedades como el blue diamond o los pigeon no tienen estas bandas de estrés.


    Dimorfismo sexual: Inexistente, solo se diferencian sexualmente en el momento de la puesta, cuando sobresalen sus órganos genitales, el espermiducto del macho es mas pequeño y puntiagudo y el ovopositor es un tubo mas grueso.                                 

Existen algunas diferencias que nos pueden indicar su sexo, pero sin demasiada posibilidad de acierto y menos al ojo inexperto, como una mayor prominencia de la frente en los machos o la aleta dorsal terminada en forma puntiaguda o penacho casi exclusivamente en los machos y mas redondeada en las hembras.

 

    Exigencias: En principio y hasta que se adquiera experiencia propia, hay que tener en cuenta que estamos hablando del Rey de los peces de agua dulce, y como tal hay que tratarlo, aunque las hibridaciones hechas por el hombre y la procedencia de criadero y no salvaje de la mayoría de los discos que llegan a las tiendas ha contribuido a crear unos discos mas resistentes.

Lo primero que se ve al observar un disco es que es un pez grande, su tamaño de adulto ronda los 15 a 20cm o incluso mas, por tanto se requiere de un acuario grande, se debe calcular unos 40-50l por disco y con una altura MÍNIMA de columna de agua de 50cm.
Otro tema a tener en cuenta es que son peces de cardumen , por tanto se deben tener en grupo y cuanto mas numeroso mejor, pero MÍNIMO para no tener problemas de 4 a 5 ejemplares. Lo cual nos da que el acuario MÍNIMO para estos animales debe rondar los 200-250l.
Un disco no se debería introducir en un acuario que no se haya concebido desde el principio para ellos, parámetros y calidad del agua , filtración, plantas, compañeros etc.
Los discos son peces de aguas blandas, ligeramente ácidas y bien oxigenadas, un ideal para empezar seria un Ph de 6.8, Kh 5, Gh 10, No2 0 No3 <50mg/l y temperatura de 27 a 28º.

Lo mas importante de la calidad del agua es su limpieza, por tanto son peces que requieren de buenos cambios de agua, en mi opinión sobre un 15-20% semanal esta bien, aunque si se quiere cambiar mas, no es problema.

Hay que tener en cuenta que aunque los discos necesitan un agua muy limpia , y dado lo sucios que son al comer requieren de grandes filtros ,no soportan las corrientes fuertes y deberemos suavizar la salida del filtro con una flauta antes de retornarla al acuario.

Otro tema importante es la decoración, en los acuarios de discos, en principio se puede prescindir por completo de rocas, ya que estos peces son dados a huidas y carreras en las que podrían chocar con ellas y lastimarse, en cambio los troncos añaden ácidos y taninos al agua que aunque la oscurecen ligeramente son muy beneficiosos. Las plantas aunque en principio podrían ser también prescindibles, ya que tanto en los criaderos como en su hábitat natural son prácticamente inexistentes, en nuestros acuarios además de añadir su belleza cumplen 2 funciones primordiales, oxigenar el agua y proveerles de refugio o escondites, pero tendremos en cuenta el dejar zonas libres de plantas para no entorpecer su nado.

El sustrato y la iluminación son prácticamente indeterminantes y serán mayormente los requerimientos de las plantas los que nos decidan.

Es muy importante tener en cuenta que los discos son peces que aman la tranquilidad, por tanto no es necesario estar todo el día encima de ellos, y por supuesto procurar tener el acuario en una zona de la casa poco transcurrida.

Si mantenemos los discos en condiciones incorrectas solo conseguiremos que enfermen y mueran, o como mínimo que no se desarrollen correctamente, y podríamos concluir añadiendo que la fama de que son peces delicados esta forjada por aficionados que no los mantuvieron en condiciones.


    Alimentación: La alimentación de los discos debe ser muy variada, pero ante todo que sea rica en proteínas y vitaminas, una vez acostumbrado acepta cualquier tipo de alimento, incluyendo escamas y gránulos, pero no por eso debemos alimentarlos con eso exclusivamente.
La base de la alimentación de los discos debe ser la papilla, esta lo mejor es realizarla nosotros mismos, hay muchas combinaciones y recetas que en principio son validas, pero hay que tener en cuenta utilizar alimentos frescos y de calidad, con un poco de trabajo conseguimos un alimento para varios meses y de una calidad inmejorable por los productos comerciales.

Hay que tener en cuenta que los discos en su habitad natural se alimentan de alimento vivo, por ello para no esta de mas el usarlo siempre que sea posible, además de ser una fuente inmejorable de proteínas y vitaminas acentúa su instinto y les saca de la apatía del acuario, podemos probar con artemia adulta, larva de mosquito etc.

También es muy aconsejable el uso de alimento congelado como artemia o Daphnia.

Es interesante el acostumbrarlos a comer alimento seco, ya que así en un momento de necesidad podemos encargar su alimentación a alguien de confianza sin que tenga que tocar las cochinadas que escondemos en el congelador o incluso usar un comedero automático, aunque es importante pensar que un disco bien alimentado aguanta perfectamente 7-10 días sin comer (o incluso mas), y que es peor una sobrealimentación o un pico de nitritos.

En caso usar gránulos en su alimentación es MUY importante remojarlos durante unos minutos con agua del acuario antes de dárselos, ya que de lo contrario si se hidratan cuando ya están en su estomago pueden producir una oclusión intestinal que puede llegar a matarlos si no se detecta a tiempo.

En caso de problemas de apetito, hay que pensar que lo ultimo que los discos dejan de comer es la larva roja o el alimento vivo, pero en condiciones normales, yo procuro no usar larva ya que me da que aumenta los casos de hexamita, ni tampoco Tubifex dado las condiciones insalubres en las que se suele criar.

Por tanto una alimentación adecuada serian unas 3 comidas al día, 2 de papilla y la otra alternando alimento congelado, seco y vivo.

    Relaciones interespecícicas: El disco es un pez muy sociable y que raramente molestara a sus vecinos, salvo claro esta, a los que le quepan en la boca, y por tanto se puede combinar con cualquier especie que soporte sus condiciones de agua y temperatura.

No nos dejemos engañar por su gran tamaño, los discos son peces muy asustadizos y que salvo en época de cría no dudaran en huir de un pequeño rami envalentonado, por tanto hay que tener mas cuidado con las especies que le pueden molestar que con las que molestara el, se deben evitar peces de movimientos rápidos o muy activos, peces muy territoriales, aquellos que son muy rápidos en alimentarse y en todo caso aquellos que sean susceptibles de molestar a nuestros discos.

Mucho cuidado con cualquier especie de ancistrus, pleco, etc., si no están perfectamente alimentados tenderán a pegarse a los discos para alimentarse del mucus que segregan.

En principio cualquier variedad de Tetra, cíclidos enanos no territoriales, corydoras, y loricáridos son validos como compañeros, y hay otros que aunque no sean los ideales como los escalares, botias etc., pueden no darnos problemas, aunque es necesario estar atento, y sacarlos si vemos que no respetan el espacio vital de los discos.

Si por ejemplo un botia o un pleco, le da por acosar a un disco terminara estresándolo hasta el punto de hacerlo enfermar, por tanto estar atentos a las relaciones de los discos con sus compañeros.

    Relaciones intraespecíficas: Los discos son peces de grupo, un animal solo normalmente enfermara y morirá, cuantos mas ejemplares tengamos mejor, siempre que tengamos un acuario lo suficientemente grande, claro. Según mi experiencia el menor grupo debería ser de 5-6 individuos, aunque en caso extremo con 3 se podría empezar, pero asumiendo el riesgo de tener muchos problemas, 2 en ningún caso, salvo que sean pareja establecida.

Los discos tienen una jerarquía muy marcada, cada individuo tendrá su lugar en el escalafón, y peleara constantemente por subir en rango, lo cual nos da que los discos siempre se están peleando, sobretodo a la hora de buscar pareja o alimentarse, ya que es en estas circunstancias donde el lugar que se ocupe puede ser muy determinante.

Es muy importante que el acuario tenga el tamaño convenido anteriormente, ya que los últimos del grupo deben disponer de espacio y lugares donde esconderse y o poder alimentarse, también es muy importante el repartir el alimento por todo el acuario, para que así tengan mayor posibilidad de conseguir alimento que de otro modo no conseguirán, aunque de todos modos, los últimos del grupo tienen muchas posibilidades de quedar con un tamaño mas pequeño, dado el estrés al que son sometidos y al tener acceso a menor cantidad de alimento.

En caso de problemas muy marcados al introducir nuevos individuos, un truco que a veces funciona es redecorar el acuario, cambiando plantas y troncos de lugar, con lo que a veces se rompe la jerarquía y es más fácil que se acomoden los nuevos, sino siempre quedaran en último lugar.

    Longevidad: 12 años aproximadamente

    Reproducción: Los discos se reproducen todo el año sin problemas, pero hay un tiempo que tienen mayor actividad, es de octubre a abril. De todas formas las puestas pueden ser durante todo el año si los peces están a gusto.
Las primeras muestras de la formación de una pareja son los movimientos por el acuario los dos juntos , se enfrentan de repente uno delante del otro sin estar a la misma altura y abren las aletas mostrando su mas fabulosos colores y haciendo vibrar todo su cuerpo , primero uno y cuando ya están los dos compenetrados, uno y otro sucesivamente. Entonces empiezan a limpiar las hojas de un rinconcito del acuario y de alguna planta en concreto, mientras, siguen las convulsiones y las vibraciones de su cuerpo y aletas.
La actividad de limpieza de hojas puede no ser muy exagerada, pero poco a poco se va incrementando. Cuando esto sucede si es posible, se deben retirar todos los peces del acuario , para dejar a la pareja lo mas tranquila posible , para que no tengan estrés. La puesta real suele darse a las primeras horas del anochecer y lo hacen en cualquier objeto vertical del acuario, ya sea una hoja una piedra, o un cristal del mismo acuario. Suele ser habitual que se coman las primeras puestas, por lo que no debemos deprimirnos ni desmoralizarnos, así la pareja se va afianzando cada vez mas y cuando ya no se los comen , están mucho mas compenetrados y preparados.
También es posible que a la primera , los padres saquen adelante la puesta, esto es mas raro , normalmente se los comen la primera vez. También es posible que se emparejen dos hembras , por ser ejemplares jóvenes y no tener definida su sexualidad, se aconseja no sacar los peces del acuario hasta que veamos que de verdad, los huevos están fecundados esto se asegura cuando se empiezan a ver sus ojitos minúsculos dentro del huevo y con total seguridad cuando empiezan a moverse.
En unos 2 días mas/menos los alevines empiezan a moverse y durante los siguientes 3 días , son muy delicados , por lo que tendremos el máximo cuidado para no sufra ningún disturbio el acuario y estén lo mas tranquilo posible, por la noche yo recomiendo poner una pequeña luz de unos 7w sobre el lugar donde hayan puesto los huevos, para darles mas seguridad al defender los alevines que aun siguen pegados , reabsorbiendo el saco vitelino. Durante la primera semana de la puesta , los padres andan muy concentrados en limpiar y ventilar a los alevines. Es posible que cambien de sitio a los pequeños, por lo que si un día llegamos a casa y no los vemos , antes de pensar que se los han comido debemos asegurarnos de que no los hayan cambiado de sitio, esto a veces ocurre pero no pasa nada .
En cuanto los pequeños nadan libremente , es posible ya , con cierto grado de seguridad, respirar tranquilos.......
Es este momento uno de los mas gratificantes para el dueño de los discos , viendo como los alevines se alimentan del mucus segregado por los padres por el lomo, una nube pequeña de alevines insaciables del alimento que sus padres producen para ellos. Este tipo de alimentación, puede llegar a durar 30 días y es realmente maravilloso ver como los pequeños crecen a un ritmo vertiginoso, por la gran cantidad de alimento que los padres producen. Ningún otro alimento los hace crecer así de esta forma durante las primeras semanas de vida. Los dos padres por turnos alimentan a sus hijos hasta quedar limpios de la sustancia "milagrosa" desapareciendo de en medio de un coletazo para dejar pasar así a su pareja.
No es necesario meter ningún otro tipo de alimento durante los primeros 7 días que lleven nadando junto a los padres, entonces un poco de artemia recién eclosionada puede dársele y si se ve que la aceptan ( cosa prácticamente segura) se le puede administrar en pequeñas tomas durante todo el día.
Para evitar que aumente la sal por la artemia, deberemos enjuagar previamente bajo el grifo con cuidado de no sacarlas del tamiz con la presión, con 10-15 segundo bastara para quitarles toda la sal y procederemos a la administración.
Las comidas según vayan creciendo los alevines se irán incrementando de tamaño, dafnias tamizadas,ciclopes, microgusanos y enquitereos pequeños le seguirán después.
Cuando este claro que los padres ya no segregan casi alimento, que suele pasar cuando han pasado unos 30 días que empezaron a nadar los alevines, se tienen que poner en otro acuario que para la buena marcha estará al lado de este y conectado con un sifón en forma de U para así tener las mismas condiciones de agua en los dos acuarios. El acuario debe ser de por lo menos 200 litros para la buena marcha, y así que los alevines puedan crecer como es debido y sin retrasos en su crecimiento, cuando pasen dos meses necesitaran el doble de espacio y cuando tengan 8cm de longitud, se pondrán en grupos de unos 6 ejemplares en acuarios no mas pequeños de 150 litros, todo esto requiere una instalación de por lo menos 4 acuarios , debidamente montados y preparados pare este fin.
 

Ficha realizada por Andrés Roca salvo la parte de reproducción que ha sido escrita por Rafael Pardo (chinops)